St Augustine's Abbey

Kaum haben Sie die Kathedrale hinter sich gelassen, fällt die Stadtmauer ab, und ein weites grünes Feld voller Ruinen öffnet sich vor Ihnen.

Sie stehen zwischen den gebrochenen Feuersteinmauern der Abtei St Augustine, wo die Könige von Kent unter dem gemähten Rasen liegen, wo eine normannische Kirche von mehr als hundert Metern Länge in Stein auf den Boden gezeichnet ist und wo ein Mönch, der einst in Rom aufgebrochen war, seine Reise beendet hat. Ihre führt in die andere Richtung.

597 landete ein römischer Mönch namens Augustinus mit einer kleinen Schar Gefährten in Kent, von Papst Gregor dem Großen ausgesandt, um den Angelsachsen zu predigen. König Æthelberht gab der Mission seinen Schutz und ein Stück Land vor den Mauern, und 598 gründete Augustinus jene Abtei, deren Fundamente Ihnen jetzt zu Füßen liegen.

Jahrhundertelang war dies eines der bedeutendsten Klöster Englands, die geweihte Ruhestätte der frühen Könige von Kent und der ersten Erzbischöfe, die hier draußen bestattet wurden und nicht in der Kathedrale. Nach der normannischen Eroberung kam ein Baumeister, der zu diesem Ort passte.

Abt Scolland, herbeigeholt vom Mont-Saint-Michel, ließ die drei kleinen angelsächsischen Kirchen abräumen, die hier in einer Reihe standen, und begann in den 1070er Jahren eine einzige romanische Kirche von über hundert Metern Länge, eine Erklärung der neuen Ordnung in rahmweißem Stein und Feuerstein aus Kent.

Vier Dinge sollten Sie hier suchen. Erstens: den Umriss von Scollands großer Kirche im Gras, die Säulenbasen, den langen Zug des Langhauses, die Rundung der Apsis im Osten. Gehen Sie die volle Länge ab und lassen Sie sich das Maß setzen. Zweitens: die Mauern selbst, ein Katalog der Geologie Kents.

Dicht gepackte Feuersteinknollen, gesammelt auf den Kreidehöhen, Mörtel aus derselben Kreide gebrannt, und hier und da schmale rote Lagen römischen Ziegels, geplündert aus älteren Ruinen und gebrannt aus dem Lehm dieser Gegend. Drittens: das Leben in den Steinen.

Mauerraute, Glaskraut und die kleinen lila Trompeten des Zimbelkrauts wurzeln in Fugen, die vor achthundert Jahren geschlossen wurden, während Dohlen und Silbermöwen auf den Mauerkronen herumlungern und den ganzen Sommer über Mauersegler darüber Insekten jagen. Und viertens: Drehen Sie sich am Ostende um und suchen Sie den Bell-Harry-Turm am Horizont. Die Kathedrale, die Sie vor einer halben Stunde verlassen haben, wird bereits zur Aussicht.

Die Abtei hat mehr als neunhundertvierzig Jahre gehalten, und ihr Ende kam an einem einzigen Sommertag. Am dreißigsten Juli 1538 gingen die letzten Mönche im Zuge der Klosterauflösung aus diesem Haus, und binnen eines Jahres war die Wohnung des Abtes zu einem königlichen Palast für Anna von Kleve aufgeputzt. Dann begann der Abbruch.

Stein wurde fuhrenweise fortgekarrt, Mauern sackten, Obstgärten krochen über den Schutt, und eines der großen Klöster Englands sank still in den Boden, bis viktorianische Ausgräber begannen, jene Knochen freizulegen, auf denen Sie jetzt gehen.

Auch der Anfang hat seine Geschichte. Beda berichtet, König Æthelberht habe darauf bestanden, die Mission des Augustinus im Freien zu empfangen, unter offenem Himmel, aus Sorge, die Fremden könnten in geschlossenen Räumen Zauberkünste über ihn wirken. Was immer unter jenem Himmel zwischen ihnen geschah, es wirkte auf den König. Er ließ sie frei predigen, und dieses Feld ist das Ergebnis.

Von hier schlüpft die Route an der Kirche St Martin vorbei aus Canterbury hinaus, dem letzten der drei großen Heiligtümer der Stadt, und weiter zu den North Downs und nach Shepherdswell.

Bleiben Sie vom brüchigen Mauerwerk fort, achten Sie zwischen den Fundamenten auf Ihre Schritte, und schenken Sie noch einen Gedanken jenem Mann, der Rom bis auf dieses Feld getragen hat, vierzehn Jahrhunderte bevor Sie aufbrachen, um nach Rom zu gehen. Buon cammino.

Avete appena lasciato la cattedrale alle spalle quando le mura della città si aprono e davanti a voi si distende un largo prato verde di rovine. Siete fra i muri spezzati di selce dell'abbazia di Sant'Agostino, dove i re del Kent riposano sotto l'erba falciata, dove una chiesa normanna lunga più di cento metri è disegnata in pietra sul manto erboso, e dove un monaco partito da Roma concluse il suo viaggio. Il vostro corre nel senso opposto, verso la città da cui lui era venuto.

Nel 597 un monaco romano di nome Agostino sbarcò nel Kent con un piccolo gruppo di compagni, mandato da papa Gregorio Magno a predicare agli anglosassoni. Il re Etelberto accordò alla missione la sua protezione e un pezzo di terra fuori dalle mura, e nel 598 Agostino fondò l'abbazia le cui fondamenta ora giacciono ai vostri piedi.

Per secoli fu uno dei monasteri più importanti d'Inghilterra, il luogo consacrato dove venivano sepolti i primi re del Kent e i primi arcivescovi, qui fuori e non in cattedrale. Dopo la conquista normanna arrivò un costruttore all'altezza del luogo.

L'abate Scolland, chiamato da Mont Saint-Michel, spazzò via le tre piccole chiese anglosassoni che sorgevano in fila su questo punto e cominciò, intorno al 1070, un'unica chiesa romanica lunga più di cento metri, una dichiarazione del nuovo ordine in pietra chiara e selce del Kent.

Ora, quattro cose da cercare. Primo, il profilo della grande chiesa di Scolland disegnato nell'erba: le basi delle colonne, la lunga corsa della navata, la curva dell'abside all'estremità orientale. Percorretela per intero e lasciate che la sua scala vi si posi addosso.

Secondo, i muri stessi, un catalogo della geologia del Kent: noduli di selce raccolti sulle colline di creta, malta cotta da quella stessa creta, e qua e là sottili corsi rossi di mattone romano, strappato a rovine più antiche e cotto con l'argilla locale. Terzo, la vita nelle pietre.

La ruta muraria, la parietaria e le piccole trombette lilla della cimbalaria mettono radici in giunti di malta chiusi ottocento anni fa, mentre taccole e gabbiani reali oziano sui muri e i rondoni danno la caccia agli insetti per tutta l'estate. E quarto, dall'estremità orientale, voltatevi e cercate la torre di Bell Harry sull'orizzonte. La cattedrale che avete lasciato mezz'ora fa sta già diventando un panorama.

L'abbazia durò più di novecentoquaranta anni, e la sua fine arrivò in un solo giorno d'estate. Il 30 luglio 1538 gli ultimi monaci uscirono da questo luogo, alla soppressione dei monasteri, e nel giro di un anno gli alloggi dell'abate erano stati travestiti da palazzo reale per Anna di Clèves. Poi cominciò la cava.

La pietra partì a carri, i muri si afflosciarono, i frutteti strisciarono sopra le macerie, e uno dei grandi monasteri d'Inghilterra sprofondò in silenzio nella terra, finché gli scavatori dell'Ottocento non cominciarono a riportarne alla luce le ossa, quelle su cui ora state camminando.

Anche il suo inizio ha una storia. Beda racconta che il re Etelberto volle ricevere la missione di Agostino all'aria aperta, sotto il cielo, diffidente che gli stranieri potessero operare arti magiche su di lui al chiuso. Qualunque cosa sia passata fra loro sotto quel cielo, operò invece sul re. Lasciò che predicassero liberamente, e questo prato ne è il risultato.

Da qui il percorso scivola fuori da Canterbury davanti alla chiesa di San Martino, l'ultimo dei tre grandi santuari della città, e prosegue verso le North Downs e Shepherdswell. State lontani dalle murature fragili, attenti a dove mettete i piedi fra le fondamenta, e dedicate un ultimo pensiero all'uomo che portò Roma fino a questo prato, quattordici secoli prima che voi partiste per raggiungerla a piedi. Buon cammino.

Je hebt de kathedraal amper achter je gelaten of de stadsmuren vallen weg en een wijd groen veld vol ruïnes opent zich voor je. Je staat tussen de gebroken vuurstenen muren van St Augustine's Abbey, waar de koningen van Kent onder het gemaaide gras liggen, waar een Normandische kerk van meer dan honderd meter lang in steen door het gazon getekend staat, en waar een monnik die uit Rome vertrok zijn reis voltooide. Die van jou loopt de andere kant op.

In 597 landde een Romeinse monnik met de naam Augustinus in Kent met een klein gezelschap metgezellen, gestuurd door paus Gregorius de Grote om de Angelsaksen te bekeren. Koning Æthelberht gaf de missie zijn bescherming en een stuk grond buiten zijn muren, en in 598 stichtte Augustinus de abdij waarvan de fundamenten nu aan je voeten liggen.

Eeuwenlang was dit een van de belangrijkste kloosters van Engeland, de gewijde rustplaats van de vroege koningen van Kent en de eerste aartsbisschoppen, die hier begraven werden en niet in de kathedraal. Na de Normandische verovering kwam er een bouwer die bij de plek paste.

Abt Scolland, overgehaald van de Mont Saint-Michel, ruimde de drie kleine Angelsaksische kerkjes op die hier op een rij stonden en begon in de jaren zeventig van de elfde eeuw aan één romaanse kerk van meer dan honderd meter lang, een statement van de nieuwe orde in roomkleurige steen en Kentse vuursteen.

Zoek nu vier dingen terwijl je rondloopt. Ten eerste de omtrek van Scollands grote kerk in het gras: de zuilvoeten, de lange lijn van het schip, de bocht van de apsis aan het oostelijke einde. Loop hem in zijn volle lengte en laat de schaal op je inwerken.

Ten tweede de muren zelf, een staalkaart van de geologie van Kent: dicht opeengepakte vuursteenknollen van de krijtheuvels, mortel gebrand uit datzelfde krijt, en hier en daar smalle rode banden Romeinse baksteen, geroofd uit oudere ruïnes en gebakken van lokale klei. Ten derde het leven in de stenen.

Muurvaren, glaskruid en de lila trompetjes van muurleeuwenbek wortelen in voegen die achthonderd jaar geleden zijn dichtgestreken, terwijl kauwen en zilvermeeuwen op de muurranden hangen en gierzwaluwen de hele zomer insecten jagen boven je hoofd. En ten vierde: draai je aan het oostelijke einde om en zoek Bell Harry aan de horizon. De kathedraal die je een half uur geleden verliet, is nu al een uitzicht aan het worden.

De abdij hield het meer dan negenhonderdveertig jaar vol, en haar einde kwam op één zomerdag. Op 30 juli 1538 liepen de laatste monniken deze plek uit, bij de opheffing van de kloosters, en binnen een jaar was het abtsverblijf opgetuigd als koninklijk paleis voor Anna van Kleef. Toen begon het slopen.

Steen werd per wagenlading afgevoerd, muren zakten in, boomgaarden kropen over het puin, en een van de grote kloosters van Engeland zonk stilletjes de grond in, tot Victoriaanse opgravers het geraamte begonnen bloot te leggen waar jij nu overheen loopt.

Ook het begin heeft een verhaal. Beda schrijft dat koning Æthelberht erop stond de missie van Augustinus in de openlucht te ontvangen, onder de blote hemel, uit angst dat de vreemdelingen binnenshuis toverkunsten op hem zouden uitoefenen. Wat er onder die hemel ook tussen hen gebeurde, het werkte, maar dan op de koning. Hij liet hen vrij prediken, en dit veld is het resultaat.

Vanaf hier glipt de route Canterbury uit langs St Martin's Church, het laatste van de drie grote heiligdommen van de stad, en verder naar de North Downs en Shepherdswell. Blijf van het kwetsbare metselwerk af, let op je voeten tussen de fundamenten, en gun een laatste gedachte aan de man die Rome helemaal naar dit veld droeg, veertien eeuwen voordat jij op weg ging om naar Rome te lopen. Buon cammino.