San Quirico d'Orcia & Bagno Vignoni

Den ganzen Morgen hat das Val d'Orcia sich von seiner besten Seite gezeigt: Tonrücken, zu Wellen gekämmt, Zypressenalleen, die zu einsamen Höfen hinaufsteigen, jene goldene Landschaft, die die sienesischen Maler hinter ihre Madonnen gesetzt haben. Nun steigt vor Ihnen eine kleine Mauerstadt auf ihrem Rücken auf. Das ist San Quirico d'Orcia, ein klassischer Halt am Pilgerweg, und darunter verbirgt sich etwas noch Seltsameres: ein Dorf, dessen Platz gar kein Platz ist, sondern ein großes steinernes Becken voll dampfenden Wassers.

Schon im 8. Jahrhundert stand hier eine Pfarrkirche, und die heutige Collegiata entstand im 12., ihre Portale geschnitten, um genau solche Reisenden wie Sie zu beeindrucken. Die Stadt hat ihren Anteil an folgenreichem Besuch gehabt. 1155 empfing Friedrich Barbarossa hier die Gesandten des Papstes, auf seinem Weg nach Süden zur Kaiserkrönung in Rom. Später kam San Quirico an Siena, dann an die Medici, und 1677 verlieh Cosimo der Dritte es Kardinal Flavio Chigi als Markgrafschaft, dessen Familie den Palast am Platz erbaute. Unten in Bagno Vignoni ist die Geschichte noch älter. Die heißen Quellen ziehen seit römischer Zeit Badende an, die Familie Salimbeni führte das mittelalterliche Bad, und zu seinen Gästen zählten im 15. Jahrhundert Papst Pius der Zweite und Lorenzo de' Medici, die beide dieses Wasser nahmen.

Vier Dinge sollten Sie unterwegs suchen. Erstens: die Portale der Collegiata, erstaunlich für eine Stadt dieser Größe, Säulen, die auf verwitterten Löwen ruhen, geknotete Schäfte, Tiere und Flechtwerk, die sich in honigfarbenem Stein um die Bögen drängen. Zweitens, hinter der Stadtmauer, die Horti Leonini, einen strengen Garten aus geschnittenem Buchs und beschnittenen Steineichen, kühle Geometrie gegen die wilde Landschaft draußen gesetzt, mit Rosen im unteren Teil und einem kleinen Eichenhain auf der oberen Terrasse; er spendet fußmüden Reisenden seit mehr als vier Jahrhunderten Schatten. Drittens: Steigen Sie nach Bagno Vignoni hinab und stellen Sie sich an den Rand des großen Beckens, vielleicht fünfzig Meter lang, sanft dampfend, die Häuser darum versammelt wie an einer ganz gewöhnlichen Piazza, am frühen Morgen der Nebel, der vom grünen Wasser wegtreibt, und in der Dämmerung das ganze Becken als Spiegel des Himmels. Und viertens, an einer Seite des Beckens, die steinerne Loggia, die den Namen der heiligen Katharina von Siena trägt, und unterhalb des Dorfes die hellen Travertinterrassen und die alten Mühlen, in denen das warme Wasser einst arbeiten musste, bevor es zum Fluss weiterlief.

Katharina ist das menschliche Herz dieses Ortes. In den 1360er Jahren brachte ihre Mutter sie als Mädchen hierher, in der Hoffnung, die heißen Quellen und die feine Gesellschaft könnten sie von einem Leben des Gebets weglocken. Die Überlieferung sagt, es ging vollkommen daneben: Katharina machte selbst aus dem brühheißen Wasser eine Buße und ging entschlossener nach Hause als zuvor, auf dem Weg dazu, eine der großen Heiligen Italiens zu werden. Was Sie unterdessen in diesem Becken beobachten, ist sichtbar gewordene Geologie. Regenwasser sinkt entlang von Brüchen in die Tiefe, wird in den vulkanischen Wurzeln des nahen Monte Amiata erhitzt und steigt beladen mit gelösten Mineralien wieder auf, wobei es beim Abkühlen Travertin absetzt, jenen hellen gebänderten Stein, der den Hang unter dem Dorf in ockerfarbenen Krusten terrassiert und im ganzen Orciatal zutage tritt.

Das alte Becken selbst ist heute gesperrt, machen Sie also das schönere Ritual daraus: Folgen Sie dem Abfluss unterhalb des Dorfes und kühlen Sie die Füße dort, wo das warme Wasser zu den Mühlen hinunterläuft, und achten Sie dabei auf den glatten Stein. Lassen Sie sich vor dem Aufbruch in der Collegiata den Pilgerausweis stempeln. Dann schauen Sie hinauf zu den Rücken, im Mai voller Mohn, wilder Gladiolen und Ginster, nach der Ernte im Juni kahl und golden, und brechen Sie nach Süden auf, Richtung Radicofani. Mit jedem dieser Hügel rückt Rom näher. Buon cammino.

Da stamattina la Val d'Orcia si sta mettendo in mostra: crinali d'argilla pettinati in curve, filari di cipressi che salgono verso case coloniche solitarie, il paesaggio dorato che i pittori senesi mettevano dietro le loro Madonne. Adesso, sul suo crinale, si alza davanti a voi un piccolo paese murato. Questo è San Quirico d'Orcia, sosta classica sulla strada dei pellegrini, e più in basso si nasconde qualcosa di ancora più strano: un borgo la cui piazza non è affatto una piazza, ma una grande vasca di pietra piena d'acqua che fuma.

Una pieve stava qui già nell'ottavo secolo, e l'attuale Collegiata si alzò nel dodicesimo, con i portali scolpiti apposta per impressionare viaggiatori esattamente come voi. Il paese ha visto passare gente di peso. Nel 1155 Federico Barbarossa ricevette qui gli inviati del papa mentre scendeva a Roma per essere incoronato imperatore. San Quirico passò poi sotto Siena, quindi ai Medici, e nel 1677 Cosimo III lo concesse come marchesato al cardinale Flavio Chigi, la cui famiglia costruì il palazzo sulla piazza. Giù a Bagno Vignoni la storia è ancora più antica. Le sorgenti calde attirano bagnanti dall'epoca romana, i Salimbeni gestirono le terme medievali, e nel Quattrocento fra i loro ospiti ci furono papa Pio II e Lorenzo de' Medici, che presero entrambi queste acque.

Ora, quattro cose da cercare mentre passate. Primo, i portali della Collegiata, sorprendenti per un paese di queste dimensioni: colonne posate su leoni consumati, fusti annodati, bestie e intrecci che si accalcano negli archi in una pietra color miele. Secondo, dietro le mura, gli Horti Leonini, giardino formale di bossi potati e lecci tosati, disegnato in una geometria fresca contro il paesaggio selvatico là fuori, con le rose in basso e un boschetto di lecci sulla terrazza alta; offre ombra a viaggiatori con i piedi doloranti da più di quattro secoli. Terzo, scendete a Bagno Vignoni e mettetevi sul bordo della grande vasca, cinquanta metri circa, che fuma piano, con le case raccolte intorno come intorno a una piazza qualsiasi, la nebbia che si alza dall'acqua verde nel primo mattino e tutto lo specchio che al tramonto restituisce il cielo. E quarto, lungo un fianco della vasca, il loggiato di pietra intitolato a santa Caterina da Siena, e sotto il borgo, le terrazze chiare di travertino e i vecchi mulini dove l'acqua calda veniva messa al lavoro prima di scappare verso il fiume.

Caterina è il cuore umano di questo posto. Negli anni Sessanta del Trecento la portò qui, ragazzina, sua madre, che sperava le acque calde e la bella compagnia la distogliessero da una vita di preghiera. La tradizione dice che fallì su tutta la linea: Caterina fece penitenza perfino dell'acqua bollente e tornò a casa più decisa di prima, sulla strada che ne avrebbe fatto una delle più grandi sante d'Italia. Quello che intanto state guardando in quella vasca è geologia resa visibile. L'acqua piovana sprofonda lungo le faglie, si scalda nelle radici vulcaniche del vicino Monte Amiata e risale carica di minerali disciolti, depositando travertino mentre si raffredda: la pietra chiara e a fasce che terrazza il pendio sotto il borgo in croste ocra e affiora lungo tutta la valle dell'Orcia.

Nella vasca antica oggi non si entra, quindi fate il rito migliore: seguite lo scarico sotto il borgo e rinfrescate i piedi dove l'acqua tiepida scende verso i mulini, attenti alla pietra scivolosa. Fatevi timbrare la credenziale alla Collegiata prima di ripartire. Poi alzate lo sguardo ai crinali, papaveri, gladioli selvatici e ginestre a maggio, oro nudo dopo la mietitura di giugno, e mettetevi a sud, verso Radicofani. Roma è più vicina a ogni collina che passa. Buon cammino.

De hele ochtend heeft de Val d'Orcia lopen pronken: kleiruggen tot golvingen gekamd, cipressenlanen die naar eenzame boerderijen klimmen, het gouden landschap dat de schilders van Siena achter hun madonna's zetten. Nu rijst er een klein ommuurd stadje voor je op zijn rug. Dit is San Quirico d'Orcia, een klassieke halte aan de pelgrimsweg, en eronder verbergt zich iets nog vreemders: een dorp waarvan het plein helemaal geen plein is, maar een groot stenen bassin met dampend water.

In de achtste eeuw stond hier al een parochiekerk, en de huidige Collegiata verrees in de twaalfde, met portalen gebeeldhouwd om reizigers zoals jij te imponeren. Het stadje heeft zijn deel aan gewichtige bezoekers gehad. In 1155 ontving Frederik Barbarossa hier de gezanten van de paus, op weg naar het zuiden om in Rome tot keizer te worden gekroond. San Quirico kwam later onder Siena, daarna onder de Medici, en in 1677 schonk Cosimo de Derde het als markizaat aan kardinaal Flavio Chigi, wiens familie het paleis aan het plein bouwde. Beneden in Bagno Vignoni is het verhaal nog ouder. De warme bronnen trekken al sinds de Romeinse tijd badgasten, de familie Salimbeni dreef het middeleeuwse kuurbad, en in de vijftiende eeuw waren paus Pius de Tweede en Lorenzo de' Medici er te gast, die allebei deze wateren namen.

Zoek nu vier dingen terwijl je erdoorheen trekt. Ten eerste de portalen van de Collegiata, verbluffend voor een stadje van deze omvang: zuilen die op verweerde leeuwen rusten, geknoopte schachten, beesten en vlechtwerk die de bogen verdringen in honingkleurige steen. Ten tweede, achter de stadsmuur, de Horti Leonini, een formele tuin van geschoren buxus en gesnoeide steeneik, in koele meetkunde aangelegd tegen het wilde landschap daarbuiten, met rozen beneden en een klein steeneikenbosje op het bovenste terras; hij biedt voetmoede reizigers al meer dan vier eeuwen schaduw. Ten derde: daal af naar Bagno Vignoni en ga aan de rand van het grote bassin staan, misschien vijftig meter lang, zachtjes dampend, met de gebouwen eromheen geschaard alsof het een doodgewone piazza betrof, de nevel die vroeg in de ochtend van het groene water drijft en de hele plas die in de schemer de hemel spiegelt. En ten vierde, langs één zijde van het bassin, de stenen loggia die naar de heilige Catharina van Siena is genoemd, en onder het dorp de bleke travertijnterrassen en de oude molens waar het warme water ooit aan het werk werd gezet voordat het naar de rivier wegliep.

Catharina is het menselijke hart van deze plek. In de jaren zestig van de veertiende eeuw werd ze hier als meisje mee naartoe genomen door haar moeder, die hoopte dat de warme bronnen en het chique gezelschap haar zouden weglokken van een leven van gebed. De overlevering zegt dat het volstrekt mislukte: Catharina maakte zelfs van het gloeiend hete water een boetedoening, en ging vastberadener dan ooit naar huis, op weg om een van de grote heiligen van Italië te worden. Wat je intussen in dat bassin ziet, is zichtbaar geworden geologie. Regenwater zakt diep weg langs breuken, wordt verhit in de vulkanische wortels van de nabije Monte Amiata, en stijgt weer op, geladen met opgeloste mineralen, waarbij het bij het afkoelen travertijn afzet, de bleke gebandeerde steen die de helling onder het dorp in okerkleurige korsten terrasseert en overal in het Orciadal aan de oppervlakte komt.

Het oude bassin zelf is nu verboden terrein, dus doe liever het mooiere ritueel: volg de afvoer beneden het dorp en koel je voeten waar het warme water naar de molens klatert, en let onderweg op de gladde steen. Laat je pelgrimspaspoort bij de Collegiata afstempelen voor je vertrekt. Kijk dan omhoog naar de ruggen, klaprozen, wilde gladiolen en brem in mei, kaal goud na de oogst in juni, en ga zuidwaarts richting Radicofani. Rome komt met elk van deze heuvels dichterbij. Buon cammino.