Montefiascone and the Rocca dei Papi

Der Anstieg von Bolsena herauf lässt Sie dafür arbeiten, aber in dem Moment, in dem Sie die Gärten der Rocca dei Papi erreichen, bezahlt sich der ganze Morgen. Der Bolsenasee liegt unter Ihnen ausgebreitet und füllt seinen alten Vulkankrater von Rand zu Rand, zwei grüne Inseln im silbernen Wasser. Hinter Ihnen steht eine Ruine, die den Päpsten gehörte, und irgendwo in der Stadt unten wartet ein Wein mit drei Ausrufezeichen im Namen.

Die Festung war eine ernste Sache. Papst Innozenz der Dritte begann sie 1207 als Sitz des Rektors des Patrimoniums des heiligen Petrus, des päpstlichen Statthalters für diese Landschaften, und drei Jahrhunderte lang diente sie den Päpsten als Sommerresidenz, Verwaltungssitz und Münzstätte. Urban der Fünfte baute sie prachtvoll um und wohnte von 1367 bis 1370 hier. Um 1500 ließen Julius der Zweite und Leo der Zehnte den ganzen Bau von den Sangallo-Architekten für das neue Zeitalter der Artillerie verstärken. Dann erledigten Pest, ein Erdbeben und schlichte Vernachlässigung, was keine Belagerung geschafft hatte, und Generationen von Bauleuten aus der Gegend brachen die Rocca als Steinbruch ab, bis moderne Restaurierung die Ruine als jenes öffentliche Denkmal zurückgewann, in dem Sie stehen. Gehen Sie die Terrassen langsam ab und lassen Sie sich vom Wind über dem See abkühlen.

Vier Dinge sollten Sie von diesen Terrassen aus suchen. Erstens: den Blick selbst, einen der seltensten der ganzen Via Francigena, denn er zeigt Ihnen zugleich, woher Sie kommen und wohin Sie gehen: hinter Ihnen der ganze See, vom Kraterrand bis zu den Inseln, und voraus, zwischen Feldern und Wäldern nach Süden gefädelt, die Linie des morgigen Weges nach Viterbo. Zweitens: die Mauern um Sie herum, für den Pulverkrieg verdickt, eine Festung mitten im Übergang zwischen dem Zeitalter der Ritter und dem der Kanonen. Drittens: die Stadt zu Ihren Füßen, die einen Rücken aus Laven und Tuffen krönt, ausgeworfen von den Vulsini-Vulkanen am Rand des großen eingestürzten Kraters; eines der ineinandergreifenden Becken der Caldera trägt sogar den Namen Montefiascones, und diese durchlässigen, warmen und mineralreichen vulkanischen Böden sind der Grund, warum an diesen Hängen seit der Antike Reben gedeihen. Und viertens: das Leben auf dem Land, Terrassen aus Reben und Oliven, die im Oktober golden und silbergrau werden, Mandel- und Kirschblüte im März, und unten am Ufer Taucher, Reiher und Silberreiher in den Schilfgürteln, während über dem Kraterrand Bussarde in der Thermik stehen.

Nun der Wein, denn Montefiascone würde Ihnen nie verzeihen, wenn Sie ihn übergingen. Die Geschichte geht so: Im 12. Jahrhundert schickte ein deutscher Bischof auf dem Weg nach Rom seinen Diener voraus, mit einem Stück Kreide und einer einfachen Anweisung: Koste den Wein in jedem Gasthaus, und wo er gut ist, schreib Est, es ist hier. Der Diener arbeitete sich durch einige recht gewöhnliche Jahrgänge nach Süden, kam nach Montefiascone, kostete und schrieb in wachsender Begeisterung an die Tür: Est, Est, Est. Der Bischof holte ihn ein, stimmte jedem Ausrufezeichen zu, und der Erzählung nach hat er die Stadt nie wieder verlassen, sondern seine Tage zwischen ihren Fässern beschlossen. Sein Grab liegt unten in der Basilika San Flaviano, der Wein trägt noch immer den Namen, und im August gibt es noch immer ein Fest zu seinen Ehren.

Eine praktische Sache noch, bevor Sie schlafen. Montefiascone liegt ungefähr auf den letzten hundert Kilometern vor Sankt Peter, der Mindeststrecke zu Fuß für das Testimonium in Rom, sammeln Sie also von hier an sorgfältig und oft Stempel in Ihrem Pilgerausweis. Füllen Sie auch die Flaschen, denn der morgige, uralt basaltgepflasterte Abschnitt der Via Cassia ist lang und bietet fast keinen Schatten. Und dann sehen Sie zu, wie die Sonne über einem See untergeht, der einen Vulkan gefüllt hat, und heben Sie ein Glas mit drei Ausrufezeichen. Das Ende ist jetzt wirklich in Sicht. Buon cammino.

La salita da Bolsena ve lo fa guadagnare, ma il momento in cui arrivate ai giardini della Rocca dei Papi ripaga tutta la mattina. Il lago di Bolsena si stende sotto di voi, riempiendo da sponda a sponda il suo antico cratere, con due isole verdi posate sull'acqua d'argento. Alle vostre spalle sta una fortezza papale in rovina, e giù in paese vi aspetta un vino che nel nome ha tre punti esclamativi.

La rocca era una cosa seria. Papa Innocenzo III la cominciò nel 1207 come sede del Rettore del Patrimonio di San Pietro, il governatore pontificio di queste terre, e per tre secoli servì ai papi da residenza estiva, centro amministrativo e zecca. Urbano V la rifece in grande e vi abitò dal 1367 al 1370. Verso il 1500 Giulio II e Leone X fecero ispessire dai Sangallo l'intera struttura per la nuova età dell'artiglieria. Poi la peste, un terremoto e la semplice incuria riuscirono dove nessun assedio era arrivato, e per generazioni i costruttori del posto cavarono pietra dalla Rocca, finché il restauro moderno non ha recuperato le rovine come il monumento pubblico in cui vi trovate. Percorrete le terrazze con calma, e lasciate che il vento del lago vi rinfreschi.

Ora, quattro cose da cercare da queste terrazze. Primo, la vista stessa, una delle più rare di tutta la Via Francigena, perché vi mostra insieme da dove venite e dove state andando: tutto il lago alle spalle, dall'orlo del cratere alle isole, e davanti, che si infila a sud fra campi e boschi, la linea della strada di domani verso Viterbo. Secondo, le mura intorno a voi, ingrossate per la guerra con la polvere da sparo, una fortezza colta a metà del cambio fra l'età dei cavalieri e quella dei cannoni. Terzo, il paese ai vostri piedi, che corona un crinale di lave e tufi eruttati dai vulcani Vulsini sul bordo del grande cratere sprofondato; una delle conche sovrapposte della caldera porta perfino il nome di Montefiascone, e quei suoli vulcanici drenanti, caldi e ricchi di minerali, sono la ragione per cui su questi versanti la vite prospera dall'antichità. E quarto, la vita sulla terra: terrazze di viti e olivi che a ottobre diventano oro e grigio argento, i mandorli e i ciliegi in fiore a marzo, e giù sulla riva svassi, aironi e garzette che lavorano i canneti mentre le poiane salgono con le termiche dall'orlo del cratere.

E adesso il vino, perché Montefiascone non vi perdonerebbe mai di saltarlo. La storia la conoscete, ma qui va raccontata. Nel dodicesimo secolo un vescovo tedesco diretto a Roma mandava avanti il servitore con un gessetto e un'istruzione semplice: assaggia il vino a ogni osteria, e dove è buono scrivi Est, cioè c'è. Il servitore scese verso sud attraverso annate piuttosto ordinarie, arrivò a Montefiascone, assaggiò, e scrisse sulla porta con entusiasmo crescente: Est, Est, Est. Il vescovo lo raggiunse, si trovò d'accordo con ogni punto esclamativo, e a quanto racconta la storia non ripartì più, e finì i suoi giorni fra queste botti. La sua tomba è giù nella basilica di San Flaviano, il vino porta ancora quel nome, e ad agosto c'è ancora la festa in suo onore.

Una cosa pratica prima di dormire. Montefiascone sta più o meno agli ultimi cento chilometri da San Pietro, la distanza minima da percorrere a piedi per il testimonium a Roma, quindi da qui in giù timbrate la credenziale con cura e spesso. Riempite anche le borracce, perché il tratto di domani, sull'antico basolato della Via Cassia, è lungo e non offre quasi ombra. Poi guardate il sole calare sul lago che ha riempito un vulcano, e alzate un bicchiere con tre punti esclamativi. La fine, adesso, è davvero in vista. Buon cammino.

De klim uit Bolsena laat je ervoor werken, maar op het moment dat je de tuinen van de Rocca dei Papi bereikt, betaalt de hele ochtend zichzelf terug. Het Bolsenameer ligt onder je uitgespreid en vult zijn oude vulkaankrater van rand tot rand, met twee groene eilanden in het zilveren water. Achter je staat een vervallen vesting van de pausen, en ergens in de stad beneden wacht een wijn met drie uitroeptekens in zijn naam.

De vesting was een serieuze plek. Paus Innocentius de Derde begon haar in 1207 als zetel van de rector van het Patrimonium van Sint-Petrus, de bestuurder van de paus over deze streken, en drie eeuwen lang diende ze de pausen als zomerverblijf, bestuurscentrum en munt. Urbanus de Vijfde herbouwde haar op grootse schaal en woonde hier van 1367 tot 1370. Rond 1500 lieten Julius de Tweede en Leo de Tiende het hele bouwwerk door de architecten Sangallo verzwaren voor het nieuwe tijdperk van de artillerie. Toen deden pest, een aardbeving en simpele verwaarlozing wat geen belegering was gelukt, en generaties lang haalden plaatselijke bouwers hun steen uit de Rocca, tot een moderne restauratie de ruïne terugwon als het openbare monument waarin je nu staat. Loop de terrassen langzaam af en laat de wind van het meer je afkoelen.

Zoek nu vier dingen vanaf deze terrassen. Ten eerste het uitzicht zelf, een van de zeldzaamste van de hele Via Francigena, want het laat je zien waar je vandaan komt én waar je heen gaat: achter je het hele meer, van kraterrand tot eilanden, en vóór je, zuidwaarts tussen akkers en bossen door geregen, de lijn van de weg van morgen richting Viterbo. Ten tweede de muren om je heen, verzwaard voor de oorlog met buskruit, een vesting betrapt midden in de overgang van de tijd van de ridders naar de tijd van het kanon. Ten derde de stad aan je voeten, die een rug van lava en tufsteen bekroont die door de Vulsini-vulkanen op de rand van de grote ingestorte krater is opgeworpen; een van de overlappende bekkens van die caldera draagt zelfs de naam van Montefiascone, en die goed doorlatende vulkanische bodems, warm en rijk aan mineralen, zijn de reden dat de wijnstok het op deze hellingen al sinds de oudheid goed doet. En ten vierde het leven op het land: terrassen van wijn en olijven die in oktober goud en zilvergrijs kleuren, amandel- en kersenbloesem in maart, en beneden aan de oever futen, reigers en zilverreigers die de rietvelden afwerken, terwijl buizerds op de thermiek van de kraterrand drijven.

En dan de wijn, want Montefiascone zou je nooit vergeven dat je die oversloeg. Het verhaal gaat dat in de twaalfde eeuw een Duitse bisschop die naar Rome reisde zijn knecht vooruitstuurde met een stuk krijt en een eenvoudige opdracht: proef de wijn bij elke herberg, en waar hij goed is, schrijf je Est, hij is er. De knecht werkte zich zuidwaarts door een aantal tamelijk gewone jaargangen heen, kwam in Montefiascone aan, proefde, en schreef in klimmende opwinding op de deur: Est, Est, Est. De bisschop haalde hem in, was het met elk uitroepteken eens, en volgens het verhaal heeft hij de stad nooit meer verlaten, maar sleet hij zijn laatste dagen tussen haar vaten. Zijn graf ligt beneden in de basiliek van San Flaviano, de wijn draagt de naam nog altijd, en in augustus is er nog steeds een feest ter ere van hem.

Nog één praktisch punt voordat je gaat slapen. Montefiascone ligt op ongeveer de laatste honderd kilometer naar de Sint-Pieter, de minimumafstand die je te voet moet lopen voor het testimonium in Rome, dus laat je pelgrimspaspoort van hier zuidwaarts zorgvuldig en vaak afstempelen. Vul ook je flessen, want het oude met basalt geplaveide stuk Via Cassia van morgen is lang en biedt vrijwel geen schaduw. Kijk dan hoe de zon ondergaat over het meer dat een vulkaan heeft gevuld, en hef een glas met drie uitroeptekens. Het einde is nu echt in zicht. Buon cammino.